精油文献に登場する用語の参考用語集。各定義は短く事実に即したもので、精油のページ、成分のページ、安全性の資料を読みながら素早く調べられるようにしている。
項目は5つのカテゴリーに分けている：化学、毒性、皮膚と局所使用、規制と認証、抽出と生産。各カテゴリー内では用語をアルファベット順に並べている。
精油は数十種類の揮発性有機化合物の混合物である。大半はテルペンおよびテルペノイドの系統に属し、そのほかにフェニルプロパノイドと、より少量の含酸素化合物が含まれる。
| 用語 | 定義 |
|---|---|
| アルコール（Alcohol） | |
| アルデヒド（Aldehyde） | 炭素鎖の末端に -CHO 基をもつ化合物。例として シトラール、シンナムアルデヒド、ベンズアルデヒドがある。芳香性があり、酸化しやすく、一部は皮膚を刺激したり感作を起こしたりする。 |
| アルカン（Alkane） | C-C および C-H の単結合のみを含む飽和炭化水素。精油の主要成分となることはまれである。 |
| アルケン（Alkene） | 少なくとも1つの C=C 二重結合をもつ炭化水素。テルペンの大半はこのグループに属する。 |
| アルキン（Alkyne） | C≡C 三重結合をもつ炭化水素。精油ではきわめてまれである。 |
| 芳香族化合物（Aromatic compound） | |
| CAS番号（CAS number） | Chemical Abstracts Service が付与する固有の識別番号。商品名に左右されず、特定の化学物質を曖昧さなく参照するために用いる。 |
| ケモタイプ（Chemotype, CT） | 同一の植物種の中で、外見は同じでも主要成分の異なる精油を生む変種。主な化合物の名で呼ばれ、たとえばタイム CT チモール、タイム CT リナロールなど。 |
| キラリティ（Chirality） | 分子の鏡像が重ね合わせられない性質で、通常は4つの異なる基に結合した炭素に由来する。2つの鏡像体はエナンチオマーであり、香りや生物活性が異なることがある。 |
| エナンチオマー（Enantiomer） | キラルな分子の2つの鏡像体のうちの一方。リモネン の2つのエナンチオマーがその例で、(+) 体はオレンジの、(-) 体はマツの香りがする。 |
| エステル（Ester） | 酸とアルコールの反応生成物で、-COO- 基をもつ。精油では 酢酸リナリル、酢酸ゲラニル、サリチル酸メチルとしてよく見られる。通常は皮膚に穏やかで、フルーティまたはフローラルな香りをもつ。 |
| エーテル（Ether） | |
| フロクマリン（Furocoumarin） | |
| GC-MS | ガスクロマトグラフィー質量分析法。精油の組成を分析する標準的な手法で、GC が成分を分離し、MS がそれぞれを同定する。 |
| 異性体（Isomer） | 分子式が同じで構造が異なる2つ以上の化合物。E/Z（トランス/シス）表記は二重結合をはさんだ置換基の位置を示し、R/S はキラル炭素の絶対配置を示す。 |
| IUPAC名（IUPAC name） | 国際純正・応用化学連合（International Union of Pure and Applied Chemistry）が定める体系的な化学名。名前を通じて分子の構造全体を記述する。 |
| ケトン（Ketone） | |
| ラクトン（Lactone） | 環状エステル。クマリン類や、アラントラクトンなどのセスキテルペンラクトンがここに属する。一部のラクトンは皮膚感作性がある。 |
| 分子量（Molecular weight） | g/mol で表される分子の質量。揮発性と関連があり、小さな分子ほど蒸発しやすい。 |
| モノテルペン（Monoterpene） | |
| モノテルペノイド（Monoterpenoid） | |
| 酸化（Oxidation） | 電子を失うことで、通常は酸素、光、熱への曝露によって進む。酸化した精油はヒドロペルオキシドや分解生成物を生じ、皮膚刺激や感作のリスクを高める。 |
| オキシド（Oxide） | 環の内部に酸素をもつ化合物で、最も一般的な例は 1,8-シネオール である。ユーカリ、ニアウリ、ローズマリーをはじめ多くの精油に含まれる。 |
| ペルオキシド（Peroxide） | -O-O- 結合を含む化合物。ヒドロペルオキシドは精油が酸化するにつれて生成し、古くなった精油による感作の主な原因である。 |
| フェノール（Phenol） | |
| フェニルプロパノイド（Phenylpropanoid / フェニルプロペン） | |
| フェニルプロペンエーテル（Phenylpropene ether） | |
| 重合（Polymerization） | 小さな分子を長い鎖へとつなげる反応。古くなった精油ではテルペンが重合し、樹脂を生じて精油が粘る。 |
| ラセミ混合物（Racemic mixture） | 2つのエナンチオマーの 50:50 の混合物で、(±) と表記する。平面偏光を回転させない。生合成では一方のエナンチオマーが優先されるため、天然精油がラセミ体であることはまれである。 |
| 屈折率（Refractive index） | 真空中の光速と精油中の光速の比で、標準温度で測定する。精油の同一性や混ぜ物を確認するために用いる指標のひとつ。 |
| セスキテルペン（Sesquiterpene） | 3つのイソプレン単位からなる炭素数15のテルペン（C15H24）。例として β-カリオフィレン がある。より重く、蒸発が遅い。 |
| セスキテルペノイド（Sesquiterpenoid） | |
| 比重（Specific gravity） | 同じ温度における精油の密度と水の密度の比。大半の精油は水より軽い（< 1）が、クローブやシナモンなど一部は重い（> 1）。 |
| テルペン（Terpene） | イソプレン単位（C5H8）の倍数から構成される炭化水素。大半の精油成分の基本的な炭素骨格である。 |
| テルペノイド（Terpenoid） | 修飾された、通常は酸素化されたテルペン。モノテルペノイド、セスキテルペノイド、ジテルペノイドを含む。 |
| テルペン炭化水素（Terpene hydrocarbon） | 酸素を含まない純粋な炭化水素のテルペン。例としてリモネン、ピネン、ミルセンがある。空気中で酸化しやすい。 |
毒性の用語の多くは薬理学と毒性学に由来する。精油の分野ではこれらの尺度を借りて、個々の成分や精油全体の安全な範囲を記述する。
| 用語 | 定義 |
|---|---|
| 堕胎作用（Abortifacient） | 流産を誘発する、または妊娠を終わらせる物質。酢酸サビニルやプレゴンを多く含む一部の精油はこの目的で使われたことがあり、重大な毒性をもつ。 |
| ADI（許容一日摂取量、Acceptable Daily Intake） | 生涯にわたり毎日摂取しても評価できるほどの害を生じない物質の最大量で、mg/kg 体重で表す。JECFA や EFSA などの機関が設定する。 |
| 抗アンドロゲン作用（Anti-androgenic） | 男性ホルモン（アンドロゲン）の活性を低下させる物質。生殖や性の発達に影響する可能性がある。 |
| 抗エストロゲン作用（Anti-estrogenic） | エストロゲンの活性に拮抗する物質で、通常は受容体を遮断するか合成を阻害する。 |
| 抗酸化物質（Antioxidant） | フリーラジカルを中和することで酸化を遅らせる物質。精油では、チモールやカルバクロールなどのフェノール類が抗酸化活性を示す。 |
| 発がん性（Carcinogenic） | がんを引き起こす、または腫瘍の増殖を促進する能力がある。フェニルプロペンエーテルの中ではメチルオイゲノールとサフロールがその例である。 |
| 利胆作用（Choleretic） | 肝臓による胆汁の産生を促す物質。一部の精油のケトンは利胆作用を示し、肝胆道疾患ではリスクとなる。 |
| 皮膚毒性（Dermatotoxic） | 刺激、腐食、壊死、感作のいずれによるかを問わず、皮膚に害を与える。 |
| 胚毒性（Embryotoxic） | 妊娠初期の胚に有害で、流産や奇形を引き起こす可能性がある。 |
| エストロゲン様作用（Estrogenic） | 通常はエストロゲン受容体に結合することで、エストロゲンに似た活性を示す。ホップやラベンダーの精油に含まれる植物エストロゲンについて、この作用が調べられている。 |
| 胎児毒性（Fetotoxic） | 器官形成後の胎児に有害。成長、機能、生存能力に影響する可能性がある。 |
| 遺伝毒性（Genotoxic） | DNA や染色体を損傷する。変異原性および発がん性の可能性を示す早期の警告となる。 |
| 肝毒性（Hepatotoxic） | 肝臓に有害。プレゴン、メントフラン、一部のフェノール類は、長期の曝露や高用量で肝組織を損傷することがある。 |
| IC50 | 50%阻害濃度（Inhibitory Concentration 50）：物質が特定の生物活性（酵素、受容体）の50%を阻害する濃度。化合物間の効力の比較に用いる。 |
| LD50 | 50%致死量（Lethal Dose 50）：試験動物の50%が死亡する用量で、mg/kg 体重で表す。値が低いほど毒性が高い。 |
| LOAEL | 最小毒性量（Lowest Observed Adverse Effect Level）：試験で有害作用が観察された最も低い用量。ヒトの安全限度を導き出すために用いる。 |
| MoE（曝露マージン、Margin of Exposure） | 基準用量（BMD や NOAEL など）と実際のヒトの曝露量との比。MoE が大きいほど安全域が大きい。 |
| MTD | 最大耐量（Maximum Tolerated Dose）：試験動物が重篤な毒性なしに耐えられる最高用量。慢性試験で用いる。 |
| 変異原性（Mutagenic） | 遺伝物質に突然変異を引き起こす能力がある。エームス試験は変異原性の標準的なスクリーニング法である。 |
| 腎毒性（Nephrotoxic） | 腎臓に有害。α-ピネンを多く含む一部の精油や酸化したテルペンは、高用量で腎臓を刺激すると報告されている。 |
| 神経毒性（Neurotoxic） | 神経系に有害。カンファー、ツジョン、ピノカンフォンは、高用量でけいれんを引き起こしうる精油成分の例である。 |
| NOAEL | 無毒性量（No Observed Adverse Effect Level）：試験で有害作用が観察されなかった最高用量。ADI や皮膚への上限を導き出す主な根拠となる。 |
| 腫瘍原性（Oncogenic） | がんを発生させる能力がある。発がん性と同義に使われることが多く、がん関連遺伝子の活性化に焦点を当てる。 |
| 光アレルギー性（Photoallergic） | 化学物質と紫外線の相互作用によって免疫系を介して起こるアレルギー性の皮膚反応。光毒性とは異なり、事前の感作を必要とする。 |
| 光発がん性（Photocarcinogenic） | 紫外線曝露と組み合わさることで皮膚がんを引き起こす能力がある。いくつかのフロクマリンがこの分類に入る。 |
| 光感作性（Photosensitizing） | 皮膚を光に反応しやすくし、光毒性または光アレルギー性の反応を引き起こす。 |
| 光毒性（Phototoxic） | |
| 感作物質（Sensitizer） | 曝露後に免疫反応を引き起こし、その後の接触でアレルギー性接触皮膚炎を生じさせる物質。皮膚感作物質と呼吸器感作物質は別の分類として存在する。 |
| TDI | 耐容一日摂取量（Tolerable Daily Intake）：汚染物質や意図せず混入する物質について、評価できるほどのリスクなしに毎日曝露できる最大量。食品に意図的に添加されない物質に用いる。 |
| 催奇形性（Teratogenic） | 妊娠中の曝露によって先天性奇形を引き起こす。サビンやマグワートに含まれる酢酸サビニルが精油における例である。 |
精油の使用の大半は局所使用である。以下の用語は、皮膚の反応、安全な濃度範囲、そして刺激性や感作性の可能性を評価するための標準的な試験法を説明する。
| 用語 | 定義 |
|---|---|
| アレルギー性接触皮膚炎（ACD） | 感作が成立した後の免疫反応によって起こる皮膚の炎症。アレルゲンとのその後の接触で現れ、24〜72時間遅れて出ることが多い。 |
| ベルロック皮膚炎（Berloque dermatitis） | フロクマリンを含む精油を塗布した後に日光を浴びることで生じる、しずく状の皮膚の色素沈着。ベルガモットと関連づけられることが最も多い。 |
| コメドジェニック（Comedogenic） | 毛穴をふさぎ、白ニキビや黒ニキビをつくる性質がある。純粋な精油の大半はノンコメドジェニックだが、キャリアオイルや基剤のワックスはその限りではない。 |
| 皮膚への上限（Dermal limit） | 洗い流さない製品における精油または成分の推奨最大濃度で、パーセントで表す。たとえばベルガモットは、日光にさらされる洗い流さない製品で 0.4 % が上限である。 |
| 皮膚疾患（Dermatosis） | 炎症性か非炎症性かを問わず、皮膚のあらゆる疾患を指す総称。 |
| ドレイズ試験（Draize test） | 動物（通常はウサギ）に物質を適用し、反応を評価する皮膚および眼の刺激性試験。in vitro 法への置き換えが進んでいる。 |
| 湿疹（Eczema） | かゆみ、赤み、乾燥、ときにひび割れを伴う慢性の炎症性皮膚疾患。アトピー性、接触性、汗疱性の型を含む。 |
| エモリエント（Emollient） | 角質細胞の間のすき間を埋めて皮膚を柔らかくし、感触となめらかさを改善する物質。キャリアオイルは典型的なエモリエントである。 |
| ハプテン（Hapten） | 体内のタンパク質に結合して、免疫反応を引き起こしうる複合体を形成する小分子。精油の感作物質の大半はハプテン機序を介して作用する。 |
| ヒトマキシマイゼーション試験（HMT） | 高濃度と感作を最大化する手法を用いて、アレルギー誘発性を検出するヒトの感作性試験。倫理的理由から現在はあまり行われず、HRIPT に置き換えられている。 |
| 保湿剤（Humectant） | 空気中や皮膚の深い層から水分を表面へ引き寄せる、水と結合する成分。例としてグリセリン、ヒアルロン酸、プロピレングリコールがある。精油は保湿剤ではない。 |
| 刺激性接触皮膚炎（ICD） | 角質層への直接的な損傷によって起こる、免疫を介さない皮膚の炎症。フェノール類、アルデヒド類、酸化した精油がよくある誘因である。 |
| ケラチン（Keratin） | 角質層、毛髪、爪の主要な構造タンパク質。ジスルフィド結合が機械的な強度を与える。 |
| 閉塞（Occlusion） | 皮膚表面が密閉された状態で、水分の蒸発を遅らせ、経皮吸収を高める。閉塞下で精油を塗布すると、曝露量が大幅に増える。 |
| 閉塞剤（Occlusive） | 皮膚表面に膜を形成して水分の喪失を防ぐ成分。ワセリン、蜜蝋、一部の重いエステルが典型的な閉塞剤である。 |
| パッチテスト（Patch test） | 少量の物質を皮膚（通常は背中または前腕）に24〜48時間適用し、刺激やアレルギーの有無を確認する試験。新しい製品を使う前の基本的な手順である。 |
| pH | 0から14までの酸性度またはアルカリ性度の尺度。健康な皮膚は pH 4.5〜5.5 前後である。洗い流さない化粧品の大半は4〜7の範囲で処方される。 |
| 光パッチテスト（Photo-patch test） | 紫外線照射を組み合わせたパッチテストで、光毒性および光アレルギー性の反応を検出するために用いる。同一のパッチを2枚貼り、一方にのみ照射する。 |
| 反復刺激パッチテスト（RIPT） | ヒトの感作性試験で、HRIPT（Human Repeat Insult Patch Test）とも表記される。数週間にわたる複数回の適用で、誘導と惹起の両方を確認する。 |
| 感作の誘導（Sensitization induction） | アレルギー性接触皮膚炎の第一段階で、免疫系がアレルゲンを認識することを学習する。いったん誘導されると、その人はその後の曝露で反応するようになる。 |
| 感作の惹起（Sensitization elicitation） | 後の段階で、感作された人がアレルゲンに再び接触し、皮膚炎を発症する。惹起の閾値は通常、誘導の閾値より低い。 |
| 皮膚浸透（Skin penetration） | 物質が皮膚表面からより深い層へ、場合によっては血液循環へと移動すること。分子の大きさ、脂溶性、濃度、皮膚の状態に影響される。 |
| 角質層（Stratum corneum） | 表皮の最も外側の層で、死んだ角質細胞と細胞間脂質からなる。水分の喪失と外部からの浸透に対する主要なバリアである。 |
| 経表皮水分蒸散量（TEWL） | 表皮を通して蒸発する水分の量で、g/m²/時で測定する。TEWL の上昇はバリアの損傷を示す。 |
精油と化粧品は、規制と任意の認証が重なり合う制度の中で扱われる。以下の機関は、安全規則または原産地・製法の表示のいずれかを定めている。
| 用語 | 定義 |
|---|---|
| CITES | 絶滅のおそれのある野生動植物の種の国際取引に関する条約（ワシントン条約）。絶滅のおそれのある種の取引を規制する国際条約である。附属書 I は取引を禁止し、附属書 II は許可を必要とし、附属書 III は国の要請に応じて適用される。ローズウッド、サンダルウッド、沈香に関係する。 |
| COSMOS | COSMetic Organic and natural Standard。5つの機関（Ecocert、Soil Association、ICEA、BDIH、Cosmebio）の連合が運営する、欧州のオーガニックおよびナチュラル化粧品の認証。 |
| Demeter | バイオダイナミック農法と製品の認証で、標準的なオーガニックより厳格である。1928年に設立された。 |
| Ecocert | フランスの認証機関で、オーガニックおよびナチュラル化粧品を最初に認証した機関のひとつ。現在は COSMOS 基準のもとで運営されている。 |
| EFSA | 欧州食品安全機関（European Food Safety Authority）。精油の香味化合物を含め、食品の安全性と添加物の科学的リスク評価を行う EU の機関。 |
| EU 化粧品規則 1223/2009 | 2013年から施行されている EU の主要な化粧品法。製品情報ファイル、安全性評価、アレルゲン表示を求め、動物実験を禁止している。 |
| EU 26アレルゲン | EU で閾値（洗い流さない製品で 0.001 %、洗い流す製品で 0.01 %）を超える場合に化粧品のラベルへの表示が義務づけられている26の香料化合物のリスト。リナロール、リモネン、シトラール、オイゲノール、ゲラニオール、シトロネロール、クマリンなどを含む。 |
| EU SCCS | 消費者安全科学委員会（Scientific Committee on Consumer Safety）。化粧品成分の安全性について助言する EU の科学機関（SCCP および SCCNFP の後継）。その意見は規制に反映される。 |
| Fair for Life | 精油や化粧品を含め、食品・非食品の両カテゴリーの製品とサプライチェーンを対象とするフェアトレード認証。 |
| Fair Trade USA | 米国のフェアトレード認証機関。生産者に対して最低価格、コミュニティへのプレミアム、労働基準を保証する。 |
| GRAS | Generally Recognized As Safe（一般に安全と認められる）。専門家の合意によって安全と認められた食品添加物に対する米国 FDA の分類。多くの精油が香料用途で GRAS の地位をもつ。 |
| Health Canada 化粧品成分ホットリスト | カナダで販売される化粧品において禁止または制限される物質の Health Canada によるリスト。定期的に更新される。 |
| IFRA | 国際香粧品香料協会（International Fragrance Association）。消費者製品に使われる香料素材について任意の安全基準を定める香料業界の団体。IFRA 基準は定期的な改正を通じて更新される。 |
| IFRA カテゴリー 1–11 | 香料の濃度上限を定めるために用いる11カテゴリーの製品分類。Cat 1 はリップ製品、Cat 5A はボディローション、Cat 9 は洗い流す製品、Cat 11 は皮膚に接触しない製品を対象とする。各素材の IFRA 上限はカテゴリーによって異なる。 |
| ISO 4730 | ティーツリー精油（Melaleuca alternifolia）の ISO 規格。テルピネン-4-オール ≥ 30 %、1,8-シネオール ≤ 15 % を含め、15の主要成分の割合の範囲を定めている。 |
| JECFA | FAO/WHO 合同食品添加物専門家会議（Joint FAO/WHO Expert Committee on Food Additives）。多くの精油成分を含め、食品添加物や香味化合物の安全性を評価する国際機関。 |
| NaTrue | ブリュッセルを拠点とするナチュラルおよびオーガニック化粧品のラベル。ナチュラル、オーガニック成分を含むナチュラル、オーガニックの3段階がある。 |
| オーガニック認証（Organic certification） | 合成農薬や遺伝子組み換え作物を使わず、化学物質の投入を最小限に抑えて栽培された製品の監査と認証のプロセス。少なくとも3年間の土地の転換期間と毎年の監査が必要である。 |
| 薬局方（Ph. Eur.、BP、USP） | 医薬用精油を含む医薬品原料の品質基準を定める公定書。主な3つは Ph. Eur.（欧州薬局方）、BP（英国薬局方）、USP（米国薬局方）である。 |
| USDA Organic | National Organic Program に基づく米国のオーガニック認証。表示は4段階：100 % オーガニック、オーガニック（≥ 95 %）、オーガニック原料使用（≥ 70 %）、成分表示での記載。 |
抽出方法が最終的な芳香製品の化学的特徴を決める。同じ植物から、精油、アブソリュート、CO2抽出物、ハイドロゾルが得られ、それぞれ組成が異なる。
| 用語 | 定義 |
|---|---|
| アブソリュート（Absolute） | コンクリートをエタノールで洗浄し、溶剤を蒸発させて得られる芳香製品。ジャスミン、ローズ、チューベローズなど繊細な花に用いる。濃厚で強く、蒸留した精油よりも生花に近い香りをもつ。 |
| アター（Attar / atr） | インドおよび中東の伝統的な芳香品で、花や植物の素材の香りをサンダルウッド油の基剤に捕らえる形で蒸留する。サンダルウッドが香りを保持し、運ぶ。 |
| キャリアオイル（Carrier oil） | 局所使用の前に精油を希釈するために用いる植物由来の基剤油。例としてホホバ、スイートアーモンド、分留ココナッツがある。精油とは異なり、キャリアオイルは不揮発性である。 |
| 低温圧搾（Cold expression） | 熱を加えずに柑橘類の果皮を機械的に圧搾する方法。天然のフロクマリンが残る精油が得られるため、通常は光毒性がある。例としてベルガモット、レモン、ライムがある。 |
| コンクリート（Concrete） | 花を非極性溶剤（通常はヘキサン）で抽出して得られる中間物。芳香分子と植物ワックスの両方を含み、ほぼ固体の質感をもつ。そのまま香水に使われるか、さらに処理してアブソリュートにする。 |
| 蒸留（Distillation） | 熱と凝縮によって揮発性化合物を分離する方法。水蒸気蒸留は植物素材に蒸気を通し、水蒸留は素材を水中で煮沸し、水・水蒸気蒸留はその両方を行い、ハイドロディフュージョンは蒸気を上から下へ通す。 |
| アンフルラージュ（Enfleurage） | 動物性または植物性の脂肪に生花の花びらの香りを吸収させる伝統的な技法。脂肪が飽和するまで花を繰り返し取り替え、ポマードをつくり、それを後にアブソリュートへと加工する。現在は小規模な職人の仕事を除いてまれである。 |
| 精油（Essential oil） | 単一の植物源から、蒸留または（柑橘類では）低温圧搾によって得られる揮発性有機化合物の混合物。水に溶けず、キャリアオイルには部分的に溶ける。 |
| 圧搾（Expression） | 精油を得るための機械的な圧搾工程で、ほぼ柑橘類の果皮にのみ用いる。熱を加えない場合は低温圧搾と同義である。 |
| 抽出収率（Extraction yield） | 植物素材の重量に対する得られた精油の比率で、パーセントで表す。バラの花びらは約 0.015 %、ユーカリの葉は1〜2 % である。 |
| FCF（フロクマリンフリー、Furocoumarin-Free） | 分留またはろ過によってフロクマリン（主にベルガプテン）を除去した柑橘精油。もはや光毒性はない。ベルガモット FCF が最も一般的な例である。 |
| 分留（Fractional distillation） | 背の高い分留塔を通して蒸留し、沸点の近い成分を分離する方法。不要な化合物の除去、FCF 精油の製造、特定の成分の単離に用いる。 |
| ハイドロディフュージョン（Hydrodiffusion） | 蒸気が植物素材の上から入り、下へと移動する蒸留の一種。素材によっては抽出時間を短くし、収率を高めることができる。 |
| ハイドロゾル（Hydrosol / ハイドロラット） | 水蒸気蒸留で得られる水相で、少量の水溶性芳香化合物を含む。濃度が低く、そのまま肌に使うのに適している。ハイドロラットは同じ製品で、フランス語圏でより一般的な呼び方である。 |
| 単離香料（Isolate） | 精油から分離された、または化学合成で作られた単一の純粋な成分で、香水に用いる。例としてリナロールの単離品やオイゲノールの単離品がある。 |
| オレオレジン（Oleoresin） | スパイスや樹脂の溶剤抽出物で、精油と不揮発性の樹脂・色素分画の両方を含む。高濃度で、食品の香味づけに用いる。 |
| ポマード（Pomade） | アンフルラージュの中間物で、花びらとの接触を繰り返して香りが飽和した脂肪。そのまま使うか、さらに加工してアブソリュートにする。 |
| 精留（Rectification） | 精油を再蒸留（通常は分留）して、不純物、有毒成分、不要な化合物を取り除く精製工程。 |
| レジノイド（Resinoid） | ベンゾイン、ラブダナム、ミルラなど乾燥した植物樹脂の溶剤抽出物。粘度が高く、香水の保留剤として用いる。 |
| 溶剤抽出（Solvent extraction） | 化学溶剤を用いて芳香化合物を溶かし、分離する方法。花にはヘキサンがよく使われ、コンクリート、次いでアブソリュートが得られる。超臨界 CO2 抽出は臨界点を超えた二酸化炭素を用い、溶剤の残留がない。 |
| スパジリック（Spagyric） | 蒸留、発酵、焼成を組み合わせてミネラル塩を回収する、伝統的な錬金術の抽出法。現代の商業的な精油の生産ではまれである。 |
| チンキ（Tincture） | さまざまな濃度と素材比率で作るアルコール（エタノール）ベースの抽出物。ハーブ療法や伝統的な香水づくりで一般的であり、純粋な精油とは異なる。 |